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40908 서울야화 방송 2025(30분) 옛방 평화방송 서울 야화 `선술집(탑골공원 뒷문 밖)
탑골공원 뒷문 밖의 선술집
지금 탑골공원 뒷편은 낙원상가를 비롯하여 많은 빌딩들이 꽉 차 있지만, 개화기 때까지도 길 옆으로 넓은 마당이 있었고, 그 주위로는 기와집들이 다닥다닥 붙어 있었다. 공원 안에 13층 탑이 있기 때문에 이 근처 마을을 예부터 '탑골'이라 했고, 이 때문에 공원의 이름도 '탑골공원'이었다. 이 공원은 한때 '파고다공원' 또는 '탑동공원'이라고도 했었다. 이 탑골 공원 뒤쪽 넓은 빈 터엔 일제 때에도 여름 내내 장안 피서객들이 모여들었고, 이들을 상대로 크게 떠들어 대며 파는 얼음장수와 과일장수로 늘 시끄럽고 벅적거렸다. 그러다가 가을이 되면 조금 한산해졌다가 초겨울에 김장 장이 서면 다시 벅적거렸다. 김장 장이 서면 누렇게 뜬 배추 겉잎을 떼어 버린 것이 길바닥에 흩어져 깔려 있었는데, 어려웠던 그 시절, 채소 한 잎 구하기 힘들었던 사람들은 이 곳 임시 시장에 찾아들어 버린 잎 중에 쓸 만한 것을 주워 모으기도 했었다. 공원 뒷문 맞은편은 '송죽원'이란 한국 요릿집으로, 일본식 이층 건물이 있었고, 공원 담을 끼고 좀 내려가면 동쪽 됫길 사이에 꼬부라진 좁은 골목이 있었다. 사람들은 이 길을 '날라리골'이라 했다. 날라리는 국악기의 하나로 가느다란 나무 대롱에 구멍이 여덟 개가 뚫린 나팔같은 것이다. 골목이 너무 좁아 날라리의 대롱같다 해서 붙은 이름이다. 탑골 공원 담을 끼고 내려오다 서쪽으로 뚫린 길로 나가면 인사동 큰길이 나오게 된다. 여기서 '조선극장'이라는 이층 건물과 마주하게 되었는데, 극장 때문에 항상 사람들로 웅성거렸다. 그러나, 그 뒤로 이 극장이 불타 없어지면서 빈 터가 되었다. 그 이후, 이 곳 빈 터에서 곡마단이 천막을 치고 서커스를 하며, 손님을 끌어들이려고 나팔을 불곤 해서 이 곳을 지나다니는 어린이들의 가슴을 설래게 했다. 공원 담 밑 길에서 인사동 큰 길로 나가다가 보면 오른쪽 끝에 광복 후까지도 '공원옥'이란 선술집이 있었다. 이 선술집은 이름 그대로 자리에 앉지 않고 선 채로 술을 먹게 된 간단한 술집이었다. 저녁 때만 되면 이 집에서 고기나 생선 따위를 굽는 맛있는 냄새가 풍겨, 애주가들이 입맛을 다시며 찾아들었다. 드나드는 문에는 세 폭의 천을 위쪽 3분의 1쯤만 이어 박고, 아래쪽은 갈라진 휘장을 걸었다. 이 휘장 한 폭에 한 자씩, '공원옥'이라 써서 출입문 겸 간판으로 썼는데, 사실은 밖에서 안이 들여다 보이지 않게 가린 것이다. 사람들이 드나들 때엔 이 휘장을 젖히게 되는데, 이 휘장을 '차면'이라고 했다. 선술집, '공원옥'이라 씌어진 휘장을 제끼고 들어가면, 우선 문 옆에 있는 진열장 속의 안주들이 먹음직스럽게 양념이 돼 기다리고 있었다. 그 때 술 한 잔에 5전을 받고, 안주는 뭐든지 한 개나 한 점, 한 토막을 마음에 드는 것을 집어 먹도록 했다. 손님들은 이를 구워 먹기 위해 진열장의 안주 한 점을 골라 집어서 화로쪽으로 가서 저마다 구워 먹어야 했다. 술잔을 벌여 놓은 안쪽엔 술을 담아 주는 여자가 앉아 있었는데, 이 술 담아 주는 아낙을 '주모'라 했고, 앉은 자리를 '술청'이라 했다. 주모는 손님이 술 한 잔을 달라면 놋국자로 술동이에 담긴 술을 떠서 잔에 부어 주었다. 술잔은 사기잔으로 밥사발보다는 작았는데, 술잔에는 1센티미터쯤 내려와, 파란 줄이 돌아가며 그어져 있었다. 이것은 술을 부어 줄 때 이 파란 금까지만 술을 담아 주기 위한 것이었다. 술 한 모금 마시고는 화로에서 직접 구운 안주를 들게 마련인데, 화덕은 커다란 오지 토관을 세워 놓고, 그 안에 숯불을 피운 것이었다. 손님들은 토관 위에 둥그런 석쇠를 얹어 그 위에 안주를 올려 놓고 익혀 먹게 돼 있었다. 지금으로 치면 숯불 바베큐 비슷한 것이었다. 선술집에서 맛있게 양념된 안주를 직접 구워 먹는 그 맛을 못 잊어 어려운 살림 속에서도 저녁이면 손님들이 많이 찾아들었다. 이래서, 탑골공원 뒤쪽 동네의 '공원옥'이란 선술집은 저녁마다 들어설 자리가 없을 정도로 빽빽했다. 탑골 근처의 한 동네 이름은 '절골' 또는 '큰절골'이라 했는데, 조선시대에 관인방(寬仁坊)에 속했던 이 곳을 한자로는 '사동(寺洞)' 또는 '대사동(大寺洞)'이라 했다. 탑골공원 자리가 전에는 절터였기 때문에 이 이름이 나오게 된 것이다. 또, 그 근처, 지금의 YMCA 건물 뒤쪽으로는 '이문골'이라 하는 마을이 있었는데, 조선시대에 이문(里門)이 있었던 곳이었다. 지금의 '인사동(仁寺洞)'이란 이름은 일제 때에 이 곳이 관인방의 사동(寺洞) 일대라 하여 '관인방'과 '사동'에서 한 글자씩 따서 붙여진 이름이다. 조선시대부터 필방(筆房)이 많았던 이 곳은 한때 '먹자골목'으로 변해 가는 듯싶었다. 그러더니, 지금의 가구 시장이라 할 '장전거리'가 되기도 했고, 6 25 이후로는 '고서화(古書畵)의 거리'로 모습을 바꿔 가며 그 전성시대를 누렸다. 그러더니, 최근에 들어서는 옛 것에 젖어들고 싶어하는 사람들의 취향에 따라 전래의 주류나 차를 파는 '전통 찻집의 거리'로 탈바꿈하고 있다. 인사동 골목은 이처럼 시대에 따라 계속 옷을 갈아 입어 왔어 왔고, 지금도 그 흐름을 멈추지 않는다. 그 곳을 찾아드는 서민들의 다양한 욕구에 맞춰 그 모습을 계속 달리 해 온 인사동. 이래서 그 곳은 우리 서울의 '작은 얼굴'이라 해도 좋을 것이다. ///
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000705 서울야화 자료 신문기사 역자 조선일보 일반 기사(이규태코너) `막걸리
막걸리
막걸리에는 이름도 많다. 희다 해서 백주(백주), 탁하다 하여 탁주(탁주), 집집마다 담가 먹지 않는 집이 없다 해서 가주(가주), 농사지을 때 새참이라 하여 농주(농주), 제사지낼 때 제상에 올린다 해서 제주(제주), 백성이 가장 많이 즐겨 마시는 술이라 하여 향주(향주), 나라를 대표하는 술이라 하여 국주(국주)다. 북한의 김정일 위원장이 남한에서 정주영 회장이 들고 간 막걸리를 마셔보고 맛을 칭찬하고 앞으로 많이 가져올 것을 희망했다하니 막걸리는 남북 장벽에 작은 물꼬를 트는 통일주(통일주)라는 또 하나의 이름을 얻게 될 판이다.
막걸리는 한국사람의 체질에 가장 알맞은 술이다. 조선조 중엽 이씨성의 한 판서가 집에 좋은 소주와 가양주가 많은데 굳이 막걸리만 찾아 마시는지라 자제들이 그 이유를 물었다. 이에 판서는 소 쓸개 세 개를 마련시키더니 담즙을 쏟아버리고 그 쓸개 주머니에 소주·약주·막걸리를 따로 따로 담아 매달아 두었다. 며칠 후 열어 보니 소주 쓸개는 구멍이 송송 나고 약주 쓸개도 많이 상했는데 막걸리 쓸개만이 오히려 두터워져 있었다 한다. 막걸리에 오덕(오덕)이 있다 했는데 그것이 한국적 풍토나 생업 그리고 한국인의 생태에 걸맞음을 알 수 있다. 허기를 면해주는 것이 일덕이요, 취기가 심하지 않은 것이 이덕이고, 추위를 덜어주는 것이 삼덕이며, 일하기 좋게 기운을 돋워주는 것이 사덕이고, 평소에 못하던 말을 하게 하여 의사를 소통시키는 것이 오덕이다. 맛도 좋은데다 실생활에 유익하고 덕까지 갖추었기 때문인지 이웃나라들에서도 이 토속주는 예부터 명주로 소문났었다. 한(한)나라 때 낙랑주(낙랑주)가 시문에 올라있고, 양(양)나라 때 고구려 여인이 빚어 파는 곡아주(곡아주)의 명성이 문헌에 나온다. ‘한 잔 신라주의 기운이 /새벽바람에 사라질까 두렵구나’고 읊은 것은 당(당)나라 시인 이상은(이상은)이고―. 서기300년 전후 일본의 응신왕(응신왕)은 백제에서 건너가 후에 일본의 주신(주신)이 되는 수수보리가 담가 바친 백제주를 마시고 이렇게 읊었다. ‘수수보리가 빚어 바친 술에 내가 취했네 /마음을 달래주는 술 웃음을 부르는 그 술에 내가 취했네. ’ 중국과 미국 사이를 핑퐁이, 중국과 일본 사이를 팬더가 오가면서 장막 거두는 상징작업을 했듯이 막걸리가 그 작업을 대행했으면 한다. /kyoutaelee@chosun.com ♠기사ID : 0007050702 *******************************************************
940820 서울야화 방송 2025(30분) 옛방 평화방송 서울 야화 `술 이야기
술 이야기
인류가 처음 술을 마신 것은 갈증에서 비롯됐을 것이고, 마시다 보니 술의 마력이란 걸 알게 됐고 신에 대한 두려움 때문에 제사를 지내는 제주로 쓰이게 된 것이라 한다. 우리 나라의 술의 역사도 상당히 오래된 것이지만, 기록으로는 흥겹게 노래하고 춤추며 술을 마셨다고만 적혀 있고 어떤 술이 어떻게 빚어졌는지는 잘 알 수가 없다. 아무튼 옛날부터 의식에 술이 쓰여졌고, 음주행위가 성행했던건 분명한다. 술에 얽힌 재미있는 얘기를 엮어 드리겠다. 우리 나라 역사에 있어서 술 이야기는 아주 오래 전으로 거슬러 올라가, 단군신화에 나타나 있다. 단군께서는 백성들에게 농사를 짓는 것을 가르쳤다는 얘기가 있다. 가을에 햇곡을 수확하면 높은 산에 올라가 하늘에 제사를 지냈는데, 이 때 햇곡으로 만든 술과 떡, 그리고, 소를 잡아서 제물로 썼다고 했다. 여기서 제일 먼저 등장하는 것이 술이다. 어떻게 보면 술이란 신과 가장 가까운 거리에 있었던 것이 아니었을까 하는 생각이 든다. 이 때 소를 끓인 것을 신농탕이라 한 것과 마찬가지로 햇곡으로 빚은 술도 신농주라 했는데, 이 신농주는 아마도 지금의 막걸리와 같은 것이라고 추측하고 있다. 술이 처음으로 생긴 것은 우리 인류가 문자를 쓰기 훨씬 이전부터라는 것은 모든 학자들이 똑같이 얘기하고 있는데, 우리 나라 옛날 기록에서 술얘기를 찾아 본다면, 처음 등장하는 것이 삼국사기이다. '삼국지위지 고구려전'에 보면 고구려 사람들이 술을 비롯한 발효제품을 잘 양조했다는 것을 알 수 있다. 그러가 하면 당나라 풍류객들 사이에도 신라주가 잘 알려진 것으로 나타나 있는데, 중국의 유명한 시인 '이상은'같은 사람은 '신라주'를 찬양하는 시를 읊었다고 하며, 그 술은 막걸리가 아닌 청주로 돼 있다고 한다. 그러니까 우리 나라에서는 누룩을 이용한 양조법이 적어도 삼국시대 이전부터 있었던 것을 알 수가 있다. 그리고, 삼국시대의 우리 나라 술이 중국이나 일본에 까지 전래된 것을 알 수 있다. 그러면서, 그 후 고려시대로 내려 오면서, 술의 종류도 다양해지고 술을 빚는 솜씨가 삼국시대보다 앞서게 돼다. 고려시대에 있어선 음주행위가 얼마나 성행했던지 서민들은 물론이거니와 절간의 스님들까지도 술을 마시게 됐다고 한다. 심지어는 사찰에서 술을 빚고 판매하는 등 여러 가지 폐단이 생기게 되자 고려 현종과 인종 때에는 승려들에게 폐단이 생기게 되자, 고려 현종과 인종 때에는 승려들에게 술을 마시지 못하게 하기도 했단다. 옛날의 술에 얽힌 얘기를 해 드리고 있지만, 우리 나라 사람들이 부담없이 즐겨 마시는 술이 소주가 아닐까 싶다. 증류수인 소주가 중국에서는 언제부터 유행했는지 분명치 않지만, 이태백의 시 가운데 '동자를 불러 닭을 삶게 하고 백주를 따르다'라는 귀절이 있는 것을 보면 이미 당나라 때에도 소주가 있었다는 걸 알 수가 있다. 우리 나라에서 문헌에 소주가 나타나는 것은 고려 공민왕 때에 무장 김진이란 사람이 부임지인 경상도에서 소주 마시기를 즐겨 '소주도'란 별명이 붙었고, 직무를 태만히 해서 징계를 당했다는 얘기가 나오는데, 그 때의 부임지는 아마 안동이 아니었을까 생각된다. 조선시대에 들어와서 소주는 더욱 유명했고, 태종이 세상을 떠났을 때에는 한달이 넘도록 세종이 술을 들지 않아 신하들이 여러차례 권하는 바람에 마지못해 술잔을 들었다고 하니, 임금의 수라상에 소주가 올려졌음을 알 수 있다. 한편 세종임금이 사대부 잔치 때에나 사용했던 소주를 요즘엔 아무나 함부로 사용하여 곡식의 낭비가 많으니 금지시키는 것이 좋겠다고한 것을 보면 그 당시 소주가 크게 유행했던 것을 알 수가 있다. 요즘은 막걸리를 걸러서 맑게 한 것을 약주술이라 하는데, 옛날에는 청주를 약주라고 한 적이 있다. 원래 '약주'라는 것은 약효가 있다고 인정되는 술이라고 처음부터 약재를 넣고 빚은 술을 말했다. <태종실록>에 보면, "상감께서는 가뭄이 심한 것을 우려하신 나머지 수라상에 올리는 찬을 줄이시고, 약주를 끊으셨다 하며 이렇게 하기를 20일이 지나자, 비가 흡족하게 내렸으므로 하륜 등이 약주를 올린 일이 있다." 는 기록이 있다. 또한 가뭄이 들면 임금께서 친히 금주령을 내리시고, 스스로 약주를 들지 않았는데, 특권 계급인 양반 중에서도 고관대작들은 금주령 밑에서도 몰래 술을 마시면서 약주란 이름을 썼다고 한다. 그래서, 여기서부터 높은 어른, 점잖은 어른이 마시는 술은 모두 약주라고 하게 되지 않았나 십다. 지금은 아무나 누룩을 이용해서 술을 빚을 수가 없게 돼 있지만, 옛날에는 웬만한 술도가에서는 누룩을 만들고, 그 누룩으로 술을 빚는데, 누룩을 만들고 난 다음에 막걸리를 걸러 내려면 젯밥이라고 하는 떡을 만들었다. 그래서 술떡을 보면 그 집에서 술을 빚는 것을 알 수가 있었다. 요즘도 우리 나라 사람들이 술을 많이 마신다는게 통계로도 나와있지만, 옛날에도 음주를 즐겨, 술 만드는 기술이 꽤 발달했었나 보다. /// ---------------------------------------------------------------------------------------------------- □ '술'에 관한 시 2편 꿈 속에 치자꽃 향기 살랑 코끝을 스치더니 눈을 뜨니 베갯머리 한기가 서리네 문 걸어잠그는 것 잊고 잠들었던 게지 산봉우리 사이로 지는 달빛이 슬며시 침상 위로 오르네 -'술에서 깨어나'(전문). 황경인(당송대의 시인)
천고에 쌓인 시름 씻어나 보고져 내리닫이 백 명의 술을 마신다 이 밤 이 좋은 시간 우리 청담이나 나누세 휘영청 달까지 밝으니 잠을 잘 수도 없지 않은가! 얼큰히 취해서 텅 비인 산에 벌렁 누우니 하늘과 땅이 바로 이불이고 베개로다 -'벗과 함께 이 밤을' 전문. 이백(당송대의 시인)
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940910 서울야화 방송 2025(30분) 옛방 평화방송 서울 야화 `사라진 서울의 맛 `맛 `음식
사라진 서울의 맛
우리가 먹고, 자고, 입으며 살고 있지만 그 중에 가장 보수적인 것이 입맛이라 했다. 외국으로 이민간 사람들이 다른것은 모두 그 나라의 풍습에 따라 가지만, 먹는 것만은 우리 것을 고집할 수 밖에 없는 것도 이 때문이라 생각된다. 그래서인지 해방과 6 25 그리고, 개발을 거치면서 서울은 옷도 집도 서양식으로 바뀌었지만, 음식만은 한식으로 남아 있다. 그러나, 요즘 서울 사람의 식탁을 들여다 보면 변화가 없는 것도 아니다. 옛날 우리 성루 사람들이 먹었던 것은 어떤 것인지, 그 얘기로 함께 하겠다. 우리 나라 사람 대부분이 그렇듯이 김치와 장담그기는 일년살림에서 가장 중요한 두 가지 일이었다. 김치와 장의 재료는 뚝섬과 마포나루 등, 한강 주변 일대에서 흘러 나왔다고 볼 수 있다. 뚝섬 일대는 해방될 무렵까지만 해도 서울 사람들이 먹는 채소공급지였다. 송파는 양곡과 생선, 소금의 집산지였는가 하면, 마포나루는 북한강의 춘천 가평 그리고 남한강의 여주, 충주 등으로부터 농산물이 흘러들어오는 수문의 요지였다. 서울지방은 자체 산물은 별로 없으나, 예나 지금이나 전국 각지에서 여러가니 물산과 재료가 모이는 곳으로 이것들을 활용해 다양한 음식을 만들어 먹었던 것이다. 우리 나라를 대표하는 음식은 뭐니 뭐니해도 김치다. 김치는 집집마다, 지방마다 그 맛이 다르기 마련인데, 6 25전쟁까지만 해도 서울에서는 조기젓국이나 새우젓으로 김치를 담갔다고 한다. 마포나루를 통해 서울로 들어온 연평도 조기로 김장용 젓갈을 담갔는데, 바로 이 조기젓국으로 버무린 김치가 독특한 서울의 김치다. 조기젓 살은 김치 속으로 배추사이에 넣고, 항아리에 담을 때 생젓국을 부었으며, 이 김치가 잘 익으면 진달래색을 띠었고 생젓국의 맛이 혀끝에 녹았다고 서울 토박이 노인들은 그 맛을 잊지 못하고 있다. 서해에서 잡은 새우를 동이째 풀어 놓던 곳이 마포여서 새우젓도 많이 썼다. 장은 그 집안의 맛의 기본으로 여기고 정성들여 장 담그는 방법을 후대에 전해 왔다. 보통은 맑은 간장, 진간장, 고추장을 담갔으며 짧은 기간 숙성시켜 특이한 냄새가 나는 청국장도 빼놓지 않았다. 특히, 가을철에 담가 이른 봄에 잠깐 먹는 담북장은 밥이 끓을 때 솥안에 들여 놓고 쪄 먹어야 향긋한 제맛이 났다. 우리 고유의 맛 이야기인데, 그 중에서도 서울 사람들의 옛날 음식, 이제는 사라진 맛을 따라가 보자. 서울 사람들은 새우젓찌개를 많이 먹었다고 한다. 젓갈은 김장조미료로 쓰거나 밥반찬으로 상에 올랐다. 서울의 부인네들은 젓갈을 새벽마다 길목을 누비고 다니는 젓갈장수들에게 샀다. 한편, 조기를 소금물에 대강 씻어 채반에 건졌다가 봄볕에 말린 굴비는 여름까지 귀한 반찬이었다. 조기를 소금뿌려 항아리에 차곡차곡 담았다가 꺼내 꾸들꾸들 말린 후, 다시 눌러 놓은 자반 조기는 살이 쪽쪽 찢어지는 맛이 일품이었다고 한다. 민어를 소금에 절여 말린 암치는 여름반찬으로, 대구를 소금에 절여 말린 건대구는 겨울 반찬으로 먹었다. 그런가 하면 한겨울에 먹는 뱅어는 마포 서강에서만 잡혀 매우 귀했으며 값도 상당히 비쌌다고 하는군요. 또 5월 단오 상추쌈 먹을 때 나오는 것이 웅어로 행주강에서만 잡혔다는데, 이제 한강에서 뱅어 웅어는 영영 볼 수 없게 됐다. 서울 사람들이 즐겨 먹던 군것질로 떡이 빠지지 않는다는 말씀을 드린 적이 있지만, 옛날에는 떡장수 아주머니들이 함지에 그 계절의 떡을 담아 머리에 이고 집집마다 다녔다. 그 중에서도 계피떡과 증편이 인기가 있었다는데, 특히 여름철 떡인 증편은 상하지 않도록 술로 반죽을 했기 때문에 떡에서 시큼한 술냄새가 났다. 이 증편을 술떡이라 하여, 떡집에서 팔고 있지만, 요즙 아이들은 떡을 별로 좋아하지 않아서 점점 떨어져 가고 있다. 떡뿐 아니라, 나이 지긋한 분들이 밥상에서 마주했던 서울 음식들의 제맛을 보기가 힘들어 졌다. 전문가들은 서울음식이 사라져간 이유로 인구집중과 저장기술의 발달은 꼽고 있는데, 옛날에 서울에 음식재료를 공급하던 사람들이 서울로 몰려 왔다는 것이다. 그래서 서울 음식은 여러지방 사람들의 음식속에서 그 개성을 잃어 버리고 만 것이다. 서해에서 오는 조기젓이나 새우젓으로 김치를 담그던 서울 사람들도 이제는 주로 멸치젓을 쓰게 됐고, 김치맛도 담백한 맛을 사라지고 걸쭉한 맛으로 변해 버렸다. 서울 사람들에게 배추와 젓갈을 공급하던 뚝섬과 마포, 송파도 옛모습을 잃은지 오래다. 채소밭이던 뚝섬에는 1950년대 경마장이 들어선데 이어, 이제는 시가지로 완전 탈바꿈했는가 하면 각종 물산의 집산지인 항강유역도 6 25전쟁 이후로 서해에서 한강으로 들어오는 뱃길이 막히면서 빛을 잃어 버렸다. 얼마전 한 조사에서 서울 어린이들이 제일 싫어하는 음식이 김치고, 좋아하는 음식은 피자, 돈까스, 햄버거, 치킨 등으로 나타났다고 한다. 세월이 흘러 이 어린이들이 70, 80대 노인이 된다면 무슨 맛을 그리워할까? /// |
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940914 서울야화 방송 2025(30분) 옛방 평화방송 서울 야화 `서울의 음식점 `음식점
서울의 음식점
요즘 성루 시내에는 주택가, 아파트단지, 상업지역이나 사무실이 몰려 있는 곳 등 어느 곳이나 음식점이 들어서 있다. 가정에서도 손님이 찾아오면 간편하게 전화 한 통화로 음식을 시켜 먹는가 하면 가족끼리 모여 외식을 할 경우도 많고 직장인들도 점심은 물론 저녁도 밖에서 들곤 해, 외식산업이 상당히 번창하고 있는듯 싶다. 그런데, 개화기 이전 서울의 음식점은 보잘것 없었다. 조선시대에는 밥을 밖에서 사먹는 경우는 거의 없었다. 그래서, 음식점이란 게 따로 없었다. 여행을 하는 사람들이 편의를 위한 주막이 있었다. 주막은 교통과 상거래와밀접한 관계를 갖고 있어서, 17세기 후반부터 크게 발전했다. 역원이 관에서 주로 이용하는 숙박업소의 성격을 띠고, 객주와 여각은 주로 상인을 대상으로 하는데 비해 주막은 서민들의 숙박업소 였다. 19세기 후반부터 주막은 일반 여행자가 불편이 없을 정도로 곳곳에 생겼다. 주막이 죽 늘어선 곳을 '주막거리'라 부를 정도였다. 서울에서 인천으로 가는 중간지점인 오류동에 주막거리가 있었던 것도 여행자들이 이 곳에서 점심을 드는 장소였기 때문이다. 그리고, 상거래가 차츰 활발해지면서 상인들이다른 지역으로 물건을 팔거나 사러 다니는 등 유동인구도 늘어나게 됐다. 그렇게 되면서 주막이 상밥집에서 장국밥집, 설렁탕집 등 전문음식점으로 발달해 갔던 것이다. 이런 음식점이 문을 열기 시작한 것은 1800년대 중엽, 장국밥집이 나타나면서부터라고 한다. 작가 박종화씨는 장국밥집에 대해 다음과 같은 얘기를 전하고 있다. "요릿집이 드물던 시절이었던 갑오경장 전후에 서은 알 수 없지만, '양보' 사람이 무교동에 낸 집으로, 근년에 와서 무교탕반으로 변했다." 이렇게 회고하고 있다. 이 무교탕밥은 서울의 남북촌 양반들도 초롱을 든 상노를 앞세우고 무교다리 장국밥집을 찾았다는 얘기도 전해 내려오고 있지만, 서울에 본격적인 음식점이 생기게 된 건 개화기 때부터 이다. 개화기에 중국과 중국음식점과 일본음식점이 함께 들어왔던 것이다. 구한말 당시 일본 상인은 충무로2가의 진고개와 남대문 일대에 청국상인은 소공동 일대에 상권을 형성하게 된다. 이렇게 되자면, 이 곳에 중국식당과 일본식당이 늘어나게 됐다. 당시 고급 중국식당도 있었지만, 서울 서민들의 사랑을 받았던 것은 호떡과 만두 자장면이었다. 프라자 호텔 뒤 '취영루'라는 물만두집이 오늘날에 와서 강남에 분점까지 짓는 내력이 바로 그 때부터 비롯된 것이다. 일본음식점중엔 우동집이나 단풑죽집이 서민들의 인기를 끌었다. 개화기를 거치면서, 이른바 시장경제가 발달하면서, 사람들이 많이 모이는 곳에 음식점이 생겨나기 시작했다. 그 당시에는 '무슨 무슨 음식점'이란 상호가 없었다고 한다. 그저, 술손님이나 밥손님을 맞아 들이다가 찾아오는 손님측에서 자연히 그 집의 모양이나 위치, 혹은 음식점 주인의 별명을 붙여서 부르게 되고, 그러다가 음식점은 자연스럽게 이름을 얻게 되었다고 한다. 이렇게 해서 생긴 이름이 회나무집, 오동나무집, 이문안 설렁탕집, 잠바위 설렁탕집, 백목다리 장국밥집, 황포추탕집, 형제추탕집 등 이런 식으로 음식점 이름이 생겨나게 된 것이다. 손님들이 음시점 상호를 붙여 준 셈이다. 형제추탕집은 1920년대 말, 종로 5가에서 이사온 선산 김씨 다섯 형제들이 동대문밖 신설동 경마장 옆에 문을 연 것이다. 처음에는 옥호없이 막걸리와 추탕을 팔았는데, 주위에서 형제추탕집으로 부르자, 1930년에는 '유명 형제 추탕집'이란 간판까지 달게 된 것이다. 이 형제추탕집은 60년대 중반에 문을 닫았다. 그러다가 이 집의 막내인 일흔 넷된 기뮹ㄴ희 할아버지가 4년전 미아3거리 뒷골목에 사라져 가는 서울식 추탕을 계승하기 위해 추탕집을 다시 내기도 했다. 드물긴 하지만, 서울엔 일제시대에 문을 열어 지금까지 내려오고 있는 음식점이 있다. 다동(茶洞)에 있는 추탕집 '용금옥'과 한정식점인 '한일관'을 꼽을 수 있다. 한편, 해방과 6 25를 거치는 동안 8도에서 서울로 사람들이 모여들어 전주식당이니, 부산횟집, 평양식당, 함흥냉면집 등 지방 고유의 전통 음식을 파는 식당이 늘어나게 됐다. 평양냉면집, '우래옥', 곰탕집 '하동관', 돼지갈비를 전문으로 하는 '최대포집', '남포면옥', '부민옥', 오장동의 '함흥냉염', 청진동 해장국집 '청진옥' 등이 비교적 오래된 음식저믕로 꼽히는데, 이 밖에도 전통을 자랑하는 음식점은 많았다. 이들 오래된 음식점들 사이에서는 '원조'를 찾기란 쉽지가 않다. 사람이 많이 모이고 상권이 발달한 곳에는 어김없이 음식점이 들어서기 마련이다. 종로가 조선시대 상업의 중심지였다면, 중구는 구한말부터 일제시대를 거쳐 상업지역으로 발달한 곳이다. 6 70년대에는 중구에 음식점이 발달했으나 80년대 이후에는 강남에 많은 음식점이 들어서고 있다. 서울의 도심 재개발로 다동의 낙지골목은 사라졌고, 프라자호텔뒤, 소공동의 중국집 골목도 이제는 옛모습을 찾아 보기 힘들게 됐다. 서울에 장국밥집이 처음 거리로 나왔던 140여년 전에 비하면 음식점 수나 규모가 어마 어마하게 늘어났다. 그런데, 우리 전통의 고유한 맛과 솜씨를 간직하고 있는 곳은 얼마나 될는지... /// |
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940909 서울야화 방송 2025(30분) 옛방 평화방송 서울 야화 `설렁탕
설렁탕과 서울의 전통 음식
서울에서 가장 흔하게 볼 수 있는 음식점 중의 하나가 설렁탕집이 아닌가 싶다. 뽀얀 국물에 국수사리가 약간 들어간 설렁탕을 잘 익은 깍두기와 같이 먹게 되는데, 다른 고기국과는 달리 국물맛이 담백하면서도 구수한 게 일품이다. 이 설렁탕을 언제부터 누가 먹기 시작했는지, 그 내력을 더듬어 보고 아울러서 서울의 전통음식에 관하 얘기로 엮어 드리겠다. 서울 동대문구 제기동, 옛날 서울대 사대가 있던 뒤편 언덕에 선농탄이란 제단이 있다. 사방 4m쯤 되는 이 제단은 조선 태조 이성계가 서울에 도읍을 정한 뒤 제를 지내고 친히 밭을 갈아 농사의 소중함을 백성에게 알리던 곳이다. 일설에는 태종때부터 관례가 됐다는 말도 있지만, 어쨌든 임금이 세 정승과 여섯 판서와 여러 시종들을 거느리고 선농단으로 거둥하여 밭을 갈고, 논에 모를 심는 의식을 가졌던 것이다. 한편, 조선의 아홉번째 임금인 성종은 이 곳 선농단에 나가 농사시범을 보인 뒤 음식을 나눠먹었다고 한다. 그러니가 선농단에 제사를 지낼때는 소와 돼지를 잡아서 통채로 놓고 지냈는데, 제사가 끝나면 쌀과 기장으로 밥을 짓고, 소는 국을 끓이고 돼지는 삶아 썰어 놓았다. 이 때 쇠고기와 쇠뼈 등을 함께 넣고 국을 끓였는데, 이 국을 선농탕이라 했는데, 이 선농탕이란 말이 변해 설렁탕이 된 것이다. 선종 임금이 한해 종사가 잘 되게 해 달라고 빌며 백성들과 나누어 먹었다는 설렁탕은 설렁설렁 끓는다고 해서 이 이름을 붙였다는 설도 있다. 그러나, 우리 이름의 정착 관례로 볼때, 그러한 설은 믿을 만한 곳이 못돼다. 이제 설렁탕집은 서울에 수천군데나 될 정도로 대중화된 반면, 옛날 서울 사람들이 많이 먹었다는 장국밥은 이름까지 없어져 버린 음식이다. 그러나, 장국밥을 탕반이라고도 불렀는데, 장국밥의 기원은 알 수가 없다. 서울은 조선시대 이래, 나라의 중심 도시로 8도 음식이 흘러들어 왔다. 그래서 서울 고유의 음식은 거의 없다는 주장도 있다. 그러나, 음식 전문가들은 설렁탕이나 장국밥이 서울의 대표적인 음식은 아니라고 한다. 서울음식은 한마디로 서민 음식이라기 보다는 양반음식이다. 예를 들면 육개장이나 국수장국을 끓여도 깨끗한 맛과 모양을 유지했다고 한다. 육개장은 양지머리를 고아 여름에는 쪽파, 겨울에는 움 속에서 기른 파와 고춧가루로 맛을 내고, 계란을 얇게 부친 지단으로 모양을 냈다는 것이다. 서울 음식을 맵거나 짜다고 말하는 사람은 없다. 요즘은 서울에 각 지방 사람들이 모여들어, 딱히 서울의 전통 맛을 따로 찾기가 어렵게 됐다만, 서울음식은 개성음식과 더불어 멋을 낸 것이 특징이다. 특히, 서울음식이 화려하고 사치스럽게 된 데에는 궁중의 영향이 컸다. '지존하신 분'이 사는 궁중의 음식은 일반 서민의 먹을거리와는 사뭇 달라, 매우 사치스러웠다. 화려하고 사치스런 궁중음식은 양반가의 식탁에서 서민밥상에 까지 영향을 미쳤던 거다. 궁중식이 민간에 전래되는 과정은 지금도 '봉송'이란 풍습으로 남아있다. 궁중의 음식이 양반들에게 봉송으로 내려지고 이것이 남아서 다시 아랫사람에게 '꾸러미'로 전해 졌던 것이다. 음식을 싸서 선물로 보내는 풍습의 기원이 바로 여기서 비롯된 것이다. 궁중 풍습을 따르는 서울의 전통 음식에는 격식을 따지고 맵시를 보는 음식이 많다. 추석 때 빼놓지 않고 먹는 송편만 하더라도 서울의 송편은 큰 밤톨만하고 통통한데 비해, 황해도 송편은 손바닥만하고, 강원도 감자 송편은 손으로 꽉 쥐었다 놓은 투박한 모양이다. 우리의 전통음식으로 '장아찌'라는 밑반찬이 있다. 간장, 된장, 고추장에 무우나 풋고추, 더덕, 고춧잎 등을 박아 넣어 묵힌 게 장아찌다. 그러나, 얼마 전까지 서울 대가들은 전복을 고추장에 넣어 장아찌로 담고 명태나 굴비도 잘 손질하여 고추장에 박아 입맛을 돋우었다고 한다. 입맛까지도 사치가 심한 서울이고 보면 해물 등에서도 귀한 것들을 장아찌감으로 썼던 것이다. 궁중을 중심으로 서울 세도가에는 외국의 사신 출입도 잦았다. 귀한 손님을 대접하자니, 자연히 음식의 차림도 복잡하게 표현됐고, 그러자니 음식의 가짓수는 많고 한가지를 차려내게 됐던 것이다. 이처럼 사치스러운 음식으로 꼽히는 것으로 대표적인 것이 구절판과 신선로, 감색 전골 등이 있는데, 이런 음식 모두 서울에서 생겨난 것이다. 뿐만 아니라 불고기의 원조인 너비아니도, 잔칫상의 갈비찜도 서울음식이다. 그리고, 비빔국수니 잣죽, 떡국, 떡찜, 호박전, 홍합초, 전복초, 육포, 굴회, 양지머리, 편육 등도 서울의 전통음식으로 전문가들은 꼽고 있다. 설렁탕과 서울의 음식에 대한 얘기를 해 보았지만, 세월의 흐름에 따라 서울 음식의 명맥은 끊기고, 이름마저 사라져 가고 있다. 음식점만 보더라도 경상도식이나 전라도식의 한정식은 팔아도 서울식 한정식을 파는 밥집은 드물다. 인스턴트 식품에 밀려 갈수록 고유의 맛을 잃어 가고 있는 게 아쉽기만 한다. /// |
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940907 서울야화 방송 2025(30분) 옛방 평화방송 서울 야화 `청진동 해장국 940907 서울야화 방송 2025(30분) 옛방 평화방송 서울 야화 `신전 `청진동 `해장국 990501 서울야화 방송 0935(12분) 땅방 교통방송 서울로미래로(임국희)23 `청진동
청진동 해장국
옛날 우리 조상들은 지금과 같이 그런 무계획적이고 부도덕적이며, 비정서적인 모습들은 아니었다. 위아래를 엄격히 가려 술을 마셨고, 음식도 밥상 예절에 따라 엄격한 분위기 안에서 수저를 들었다. 또 양반들은 양반들끼리, 상민은 상민들끼리 신분과 자리를 가려 술자리를 정했고, 과음과식(過飮過食)을 하더라도 큰 실수들은 하지 않았다. 옛 사람들이 '술' 하면 자주 찾았던 곳은 종로 뒷골목, 즉 '피맛골'이라는 곳이었고, 술기운을 푼다고 소의 선지피로 끓인 국(해장국)을 찾아 들었던 곳은 그 근처 청진동 일대였다. 옛날 술집은 한자로 '주점(酒店)' 또는 '주막(酒幕)'이라 했는데, 그 나름대로 멋이 있었다. 서민들의 허기를 채워 주고 한 잔의 술로 컬컬한 목을 풀어 주었던 곳이 바로 술집인데, 특히 목로 술집의 안주나 술국엔 그런 대로 독특한 맛이 있어 남자들은 하루의 피로를 풀고자 할 때 이런 곳을 자주 찾았다. 1900년대 초만 하더라도 서울에는 고급 요정 같은 것은 없었고, 일반 대중이 많이 이용하는 목로 주점이 술집의 주종을 이루고 있었다. 또, 내외 술집, 사발막걸리집, 모주집이 있었고, 좀 색다른 것으로는 여자가 곁에 앉아서 흥을 돋우고 노랫가락도 불러 주는 '색주가(色酒家)'란 것이 있었다. 목로 술집은 '선술집'이라고도 했는데, 서울 장안에는 당주동, 청진동, 모전다리(무교동), 이문안(종로2가), 동관 대궐 앞(종로4가), 구리개(을지로2가) 등에 많이 모여 있었다. 술잔을 놓는 긴 나무를 '목로'라고 하고, 이것을 놓아 술자리를 마련한 목로 술집은 사방이 터진 온돌에 큰 솥을 걸어 놓고, 주인이 손님에게 술을 떠서 끓는 물에 중탕을 해서 손님 잔에 부어 주는 것이다. 손님들 앞에는 긴 나무 책상을 놓고, 거기에 술잔과 안주 접시를 놓게 돼 있다. 좀 떨어진 곳에는 큰 화덕을 세워 놓고, 고기를 굽기도 했다. 목로 술집을 앞을 지나가는 술꾼들은 화덕에서 안주를 굽는 냄새에 발길을 멈추게 되고, 결국은 술집 안을 찾아들곤 하였다. 목로에서는 지체 높은 양반이라 하더라도 꼭 서서 마시게 돼 있다. 목로 술집에는 걸상도 없고, 앉아서 마실 만한 방도 없었다. 요즘의 '스탠드 바' 같은 형태라고 할 수가 있다. 목로 술집엔 이름이 따로 없었지만, 차츰 이름 같은 것이 붙게 되었다. 지금은 술집을 새로 내면 '○○옥' 또는 '○○집' 등의 이름을 붙이고 영업을 하지만, 전에는 그냥 간판도 없이 장사를 하는 판이어서 자연히 그 술집을 찾는 손님들이 보통 명사처럼 부르던 '오동나무집', '회나무집', '대머리집', '형제집', '점박이집' 같은 이름들이 그대로 상호처럼 통하곤 했다. 동대문 시장 동문 밖의 '흔코집', 동관 동문 안에 '동양루'라는 목로 술집, 신설동의 '형제집' 등이 꽤 유명한 편에 속했다. 세상에 장사치고 외상 없는 장사가 없다고 단골 손님이 있게 마련인 술집에도 외상 술값이 있었다. 그런데, 옛날엔 이런 외상 술값을 장부나 공책에 꼬박꼬박 적어 두는 게 아니었다. 외상 술값은 술집 안주인인 주모나, 화덕에서 안주를 구워 내는 더부살이 중노미가 해야 하는데, 이들은 대개 일자무식(一字無識)인 경우가 많아 장부 같은 것을 사용할 수 없었다. 손님이 외상술을 마시고 가면 주모는 술국이를 들고 앉았다가 옆자리 벽에다 작대기를 그어서 술값을 치부하곤 했다. ------------------------------------------------------------------------------ 1950년대, 서울 화신 뒷골목, 그 청진동에 대하여 서울에서 태어나서 서울에서만 살아온 어효선 선생이 반백년 전의 서울 살림을 추억하며 기록한 것을 보면, '수복강령'(壽福康寧), 오래 살고 행복하게 건강하라는 덕담을 금박, 은박 글자로 박아 주는, 종로의 금박집이 있었고, 그 골목에서 나오면 큰 네거리에 '심춘경 상점'이란 간판을 단 보료와 방석 따위를 파는 가게가 있었다고 했다. 얼마 후엔 이 가게 건물이 헐리고 신신백화점이 들어섰다. 지금은 그 곳에 제일은행 본점 건물이 서 있다. 이 제일은행 뒤 '한일관' 자리가 원래 '종로경찰서' 자리였다. 일제가 이 땅을 강점하던 당시, 순경을 '순사'라 했다. 이 시대에 학생복같은 옷에다 큰 칼을 차고 다니는 경찰관은 거의가 일본 사람이었다. 여기서 광화문쪽으로 가다가, 첫째 골목으로 들어가면 그 유명한 청진동이 나온다. 해장국집으로 유명한 청진동. 해장국은 쇠뼈를 고은 국인데, 된장을 풀고, 소의 피인 선지를 넣고 우거지와 국나물을 넣고 끓여 국물이 시원하고 맛이 구수하다. 해장국은 대개 술 마신 뒤 그 취기를 잠재우기 위해 드는 국이라 해서 '술국'이라 부르기도 한다. 해장국은 주로 장안 서민들이 즐기던 음식이라다. 그러나, 청진동에 해장국집들이 많이 들어선 데는 이 곳에 드나들던 새벽장수들의 영향이 컸다. 해장국은 원래, 문 밖에서 서울 장안으로 나무를 실어나르는 나무꾼이나 채소장수들이 먼 데서 밤새 짐을 싣고 와서 새벽에 요기를 위해 막걸리 한 잔과 함께 훌훌 떠 먹는 국이었다. 이렇게 새벽 장을 보고 가는 사람들을 일컬어 이들을 '새벽장수'라 했는데, 나무장이나 일반 장이 서는 언저리에 이들을 상대로 하는 술국집이 늘어갔다. 특히, 조선시대나 일제 때엔 무악재를 넘어 이 곳 도성 안으로 나무를 팔러 오는 고양군 나무장수들이 많았는데, 이 때문에 '고양 나무꾼 술국 들이키듯'이란 속담도 생겨났다. 요즘은 옛날 그대로의 맛을 지닌 해장국집이 줄어가고 있다. 전통 음식 하나가 사라지는 것 같아 아쉽기도 하다. 청진동 해장국집들이 간판을 내걸로 제각기 '원조'라고 하며 크게 번창한 것은 지난 1970년대 통행금지가 폐지되면서였다. 통행금지가 없어지면서 밤새워 술집이나 나이트클럽에서 놀던 젊은 남녀가 쌍쌍이 새벽 동이 트면서 청진동 해장국 골목을 찾게 되면서 이 곳의 해장국 집들이 성시를 누릴 수 있었다. 70년대 청진동에 해장국집이 제일 많이 생겼을 때는 한집 건너 해장국집으로, '해장국골목'이란 별명이 이 때 생겼다. 요즘엔 많이 줄어서 몇 남지 않았고, 그나마도 도시 현대화에 밀려 완전히 사라져 갈 처지에 놓여 있다. /// ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 000100 자료 땅자 우리회사 맛집 한국일보(이성원기자) `청진동 http://www.jak.or.kr/digest/0001/info_2.html (기자협회보)
청진동 골목은 향토음식의 본고장 영호남 진미 익는 냄새 가게마다 솔솔 다른 곳서 찾기 힘든 인정에 가슴도 뿌듯
강원도 소도시까지 내걸린 ‘청진동식 해장’집 간판. 이미 청진동은 서울 사람들만의 명소가 아니다. 낮이고 밤이고 청진동 거리는 24시간 술과 밥에 허기진 사람들로 쉴 틈이 없다. 봉급장이가 자신이 감당할 수 있는 주머니로 일상의 스트레스를 풀기에 제격인 거리다. 이곳을 대표하는 청진옥과 청일옥이 양쪽에 딱 버티고 있는 큰길엔 온갖 먹거리로 가득 차 있다. 하지만 진짜 청진동을 아는 사람이라면 골목골목의 숨은 맛들을 찾아낼 수 있어야 한다. 번잡한 대로변을 피해 미로 같은 좁은 골목을 거닐다 보면 여러 향토음식이 익어 가는 냄새와 다른 곳에서 찾기 힘든 인정으로 가슴이 마냥 뿌듯해져 온다. 우선 청진옥과 춘천닭갈비집 사이 골목으로 들어가 보자. 몇 집을 건너 걸음을 옮기면 ‘소곱창 양념구이’ 간판이 나타난다. 이 집은 이 일대 최고의 김치찌개를 자랑한다. 오후 12시 10분만 넘으면 이미 자리는 손님들로 가득 차 문밖에서 찬바람을 맞으며 기다려야 한다. 김치찌개에 특별한 재료가 들어가는 것도 아닌데 매콤하게 자극하는 아주 단순한 그 맛이 밥 한 공기를 후딱 비워버리게 한다. 이 집에선 밥이 돌솥에 나오는데 이게 진짜 별미다. 뜨거운 온기가 식지 않은 방금 익힌 밥알이 그리 고소할 수 없다. 성질 급한 사람은 밥에 찌개를 얹어 비벼먹기 쉬운데 되도록 앞접시를 사용하자. 수저질이 끝난 뒤 밥알이 눌러 붙은 돌솥에 물을 부어 만드는 숭늉 맛을 놓칠 수 있기 때문이다. 돌솥밥을 곁들이려면 점심에 오라. 저녁땐 아쉽지만 공기밥이 대신 나온다. 해가 지면 ‘간판’따라 곱창이 주메뉴로 바뀌기 때문. 720-6424. 이번엔 청일옥 골목으로 들어가 보면 30년 전통을 자랑하는 ‘부산 뽈데기’ 집이 보인다. 대구머리로 담백하게 우려낸 국물은 전날 폭음으로 뒤죽박죽된 속을 말끔히 씻어주고 뱃속에 퍼지는 시원함은 ‘다신 술 안마시겠다’던 조금 전까지의 생각을 지워버려 입술 위로 술 한잔을 다시 부르게 한다. 733-4633. 바로 옆에 붙은 ‘토속식당’도 숨은 진주. 삼겹살에 질려 조금 고급스런 고기를 먹고 싶은데 지갑이 가벼워 주저하는 사람이라면 이 집이 안성맞춤. 돌판에 구워먹는 안창살, 차돌백이가 1인분에 8000원씩인데 양이 꽤 많다. 육질도 그만하면 수준급. 아주머니에게 인사 잘하면 고기를 좀 더 얹어주기도 한다. 얼마 전까진 소주는 아무리 시켜도 공짜였는데 요즘은 소주가 귀해서인지 돈을 받기 시작했다는 것이 아쉬움이라면 아쉬움. 739-4633. 종로구청서 청진동길로 들어가다 첫 번째 골목. ‘춘원 한정식집’ 간판 밑으로 몇 걸음을 떼면 ‘이모네집’이란 간판이 보인다. 덜컹이는 미닫이문을 열면 막걸리가 딱 어울리는 작은 허름한 공간이 열린다. ‘이모’하고 아주머니를 불러 홍어찜을 시켜보라. 물론 그 비싼 진짜 홍어는 아니지만 맛은 최고. 코끝을 ‘쏴’하고 찌르는 암모니아 냄새가 유별나다. 푹 삭은 이 맛을 처음 먹는 사람은 견디기 힘들겠지만 한두 번 익숙해지면 한점두점 나도 모르게 젓가락이 가게 된다. 밤 10시 정도면 일찍 문을 닫는다. 하지만 몇 번 눈에 익은 사람들이 자리에서 일어나기 싫어하는 기색을 보이면 아주머니는 열쇠를 건네준다. 마시고 싶을 만큼 먹고 알아서 계산해 돈 얹어놓고 문 잠근 뒤 열쇠는 문 너머로 던지고 가라 하신다. 홍어찜 만큼이나 푹 삭은 그 여유로움에 내가 있는 곳이 서울 한복판인지를 까맣게 잊게 된다. ///
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001128 조선일보 이규태 코너 비빔밥
일본말로 김치라는 발음을 할 수 없어 '기무치'가 되었듯이 비빔밥도 발음할 수 없어 '비빈바'라는 이름으로 지금 일본에서 대성황을 이루고 있다는 근간 '아사히 신문'의 보도가 있었다. 비빈바 전문점 24개가 수도권에서 체인을 이루고 돌솥비빈바 야채비빈바를 24시간 영업하고 있으며 전문점 이외에 여느 패밀리 레스토랑의 고정 메뉴로도 선호되고 있다 한다. 육회·시금치·콩나물·도라지 등 나물과 참기름·고추장 등 비빔밥 원료를 일습으로 상품화한 가정용 냉동 비빔밥도 전국적으로 팔리고 있다 한다. 여기에다 밥만 보태 비비면 '비빈바'가 되는 것이다. 뿐만 아니라 비빈바 통조림까지 나돌아 야외식품으로도 인기를 끌고 있다 했다. 인기의 비밀은 비빔밥이 야채위주이기에 다이어트 건강식품이라는 것과 맵다는 것을 드는데 일본 사람들, 특히 젊은이들의 식성이 자극성 기피로부터 자극성 추구로 변하고 있음과 어울어진 때문이라는 해석도 있다. 군마현 효고현 등지에서는 학교급식으로도 이 비빈바가 선택되고 있어 그 확산이 예상되고 있다. 한국이 원조인 비빔밥을 두고 중국문헌에 나오는 골동반을 드는데 그건 잘못이다. '자학집요'라는 문헌에 골동반 짓는 법이 나오는데 어육 등 여러 가지 재료를 미리 쌀 속에 넣어 밥을 짓는다 했으니 결과적으로 비빔밥이 됐을지는 몰라도 다 된 밥과 나물·고추장을 넣어 비비는 비빔밥과는 절차부터가 다르다. 그래서 막걸리 하면 한국이요, 고무신 하면 한국이듯이, 비빔밥 하면 한국이다. 비빔밥의 뿌리로, 제사지내고 나서 제상에 차렸던 음식으로 비빔밥을 만들어 후손들이 공식함으로써 조상과 후손을 결속시키는 관행에서 비롯됐다는 설이 유력하다. 우리 한국의 공동체 결속수단으로 한솥 밥 한상 밥 한잔 술을 더불어 먹고 마시는 것을 관습화해 왔으며 제사지내고 음복하는 것이나, 제사음식으로 비빔밥을 만들어 나누어먹는 것이나, 제사음식을 친족들이 나누어먹는 이바지 풍습 모두가 바로 그 결속수단이었다. 그 미풍양속의 매체인 비빔밥의 세계화가 목하 진행 중인 셈이다. /// |
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940831 서울야화 방송 2025(30분) 옛방 평화방송 서울 야화 `다방(서울) `커피
서울의 다방
요즘에는 '커피전문점'이란 것이 생겨, '컬럼비아'니, '모카'니, '카푸치노'니 해서 커피도 자기 취향에 따라 선택해서 즐길 수 있다. 다방은 사람들이 만나고, 또 차를 마신다는 점에선 옛날이나 지금이나 비슷하지만, 그 분위기만큼은 시대에 따라 계속 달라져 왔다. 요즘은 '다방'이란 말조차 잘 쓰지 않는 듯하다. 우리 나라 사람들이 커피에 맛을 들이기 시작한 것은 3 1운동 직후로 보인다. 1920년대에 들어서면서 진고개와 명동에는 일본 사람들이, 종로 쪽에는 우리 나라 사람들이 다방을 차려 놓고 커피를 끓여내며 손님을 끌기 시작했다. 고종 19년(1882)부터 구미 각국과 수호조약을 체결하면서 커피가 외국 사신들에 의해 우리 궁중으로 처음 들어가게 된다. 그런데, 그 때의 커피는 요즘과 같은 원두커피나 인스턴트 커피 같은 것이 아니라 각설탕 속에 커피가루를 넣은 것이었다. 고종 황제는 러시아 공사관으로 파천하면서 그 곳에서 커피에 맛을 들여 이를 즐기게 되었다. 커피가 궁중의 전용물이 아니라 일반에게 선을 보이게 된 것은 손탁호텔에서 커피를 팔기 시작하면서부터였다. 손탁호텔은 고종 황제가 러시아 공사관에 파천했을 때, 거기서 고종과 민비의 수발을 들던 러시아공사의 처형인 손탁이 고종에게서 하사받은 땅에 세운 호텔이다. 그러나, 러일전쟁이 끝나 우리 나라에서 러시아 세력이 물러나고 손탁을 봐 주던 황실도 무력하게 되자, 손탁은 호텔의 문을 닫고 프랑스로 돌아가고 만다. 손탁호텔이 문을 닫고 난 다음에 일반 대중에게 커피를 끓여 제공한 것은 일본 사람이 낸 '청목당'이란 양식당이다. 이 청목당은 지금 한국은행 건너편 제일은행 본점 옆에 있었는데, 아래층에서는 양주를 팔고, 2층에서는 커피나 양식을 팔았다고 한다. 청목당은 소공동에 조선호텔이 생기기 전까지는 서울에서 가장 첨단을 걷는 양식당으로, 많은 사람들이 찾아 휴식을 즐기던 곳이었다. 청목당에 이어 서울 사람들에게 커피를 제공한 조선호텔이다 이 호텔은 1913년 '서울철도호텔'로 착공, 1914년 10월부터 영업을 시작했다. 처음에 호텔 객실 수가 69실로, 당시로서는 동양의 일류 호텔이었다. 서울에 지금과 같은 형태의 다방이 생기기 시작한 것은 3 1운동 후라고 볼 수 있다. 그 때 생겨난 말이 '신식(新式)'이란 말이다. 개화의 물결과 함께 다방이 생기면서 이 땅의 젊은이들도 차를 마시며 얘기할 수 있는 장소가 필요했던 시기였다. 우리 나라 서울의 다방으로 처음 문을 열고 경영을 한 것은 일본 사람이었다. 일본 사람들에 의한 다방이 명동과 충무로쪽에 생긴 데 이어서 우리 나라 사람들에 의한 다방은 역시 우리 나라 사람들이 전통적으로 상권을 쥐고 있는 종로에 생기기 시작했다. 우리 나라 사람에 의해 제일 먼저 생긴 다방은 관훈동 입구 3층 벽돌집 아래층에 자리잡은 '까까듀'란 다방이다. 이 다방을 연 사람은 영화 감독이자 소설, 동화를 쓰기도 한 '이경손'이란 사람이었다. 그는 당시 '춘희', '장한몽' 등의 영화를 감독하기도 했는데, '까까듀'란 다방을 차려 놓고, 직접 커피를 끓여내기도 했다고 한다. 이 다방 실내 장식도 꽤 독특했다고 하는데, 커피 포대인 마포를 벽에 붙이고 그 위에 우리 나라 가면을 걸어 촛불을 켜 놓고, 간판에는 붉은 칠을 한 바가지 세쪽을 달아 놓아 더욱 이채를 띠었다. 그러나, 이경손 감독은 경영에는 익숙치 못하여 불과 몇 달 만에 다방문을 닫아 버리고 만다. 그 뒤 1929년에 종로 YMCA옆에 '멕시코'란 이름의 다방이 생긴다. 이 다방의 주인은 일본 미술학교 도안과를 나온 배우 김용규와 역시 배우인 심영이다. 당시 멕시코다방 개업에 동참했던 사람으로는 화가 도상봉, 사진작가 이해선, 무대장치가 구본웅 등이었다. 모두 동경 유학에서 돌아온, 그야말로 일류 멋쟁이들이었다. 멕시코다방은 간판부터 특이했다. 희고 큰 간판에 영문으로 '멕시코'라고 쓰고, 간판 위에는 큼직한 물주전자를 매달아 놓았는데, 이것은 아마 우리 나라의 옛날 주막에는 지붕 위로 장대에다 용수를 매달아 놓았던 것을 본떠 보자는 뜻에서 나온 것으로 보인다. 당시 이 다방에서는 커피만 마시는 게 아니라 양주도 구비해 놓고, 찾는 손님에게 실비로 제공했다. 당시만 해도 전화도 거의 없었던 때여서 손님들이 멕시코 다방을 연락 장소로 많이 이용하게 되었다. 손님들의 메모를 맡아서 챙기는 종업원을 따로 두기도 했다고 한다. 당시, 춘원 이광수, 홍종인, 김을한, 복혜숙 등 서울 장안의 유명인사들이 거의 다 이 '멕시코'를 찾았다. 그래서 다방 주인 김용규는 일본 고등계 형사들의 감시를 받았고, 가끔 유치장 신세를 지기도 했다. 원래 이 멕시코다방은 돈을 버는 데 목적이 있었던 것은 아니고, 젊은 문화인들에게 만남의 장소를 마련해 주겠다는 의도였었다. 그래서 젊은 예술인에게는 외상도 잘 주었다. 그 때 커피 한잔 값이 10전이었다고 하니, 지금 돈으로 치면 거저 주는 것이나 다름이 없었다. 채산을 무시한 경영으로 멕시코다방은 개업한 지 2년 만에 문을 닫게 되는데, 그 때 외상값이 무려 3천5백원이나 됐으며, 외상 전표가 구두 상자로 가득했다고 한다. 지금 '3천5백원'이라고 하면 잘 감이 안 잡히지만, 당시 팔판동이나 삼청동같은 고급 주택지의 땅값이 평당 27원에서 30원 할 때였으니, 이런 액수라면 대지 150평을 살 수 있는 큰 돈이었다. 지금으로 치면, 몇억 되는 돈이다. 종로의 멕시코다방은 많은 적자를 내고 문을 닫았으나, 그 뒤에 서울에서 처음으로 흑자를 내는 다방이 생겼다. 바로 '낙랑파'란 다방이다. 이 다방은 1930년대에 접어들어 지금의 소공동에 만등 것이다. 다방의 주인은 동경미술학교 도안과를 나온 이순석. 당시, 서울의 다방들은 모두 경영상의 적자를 내고 문을 닫았는데, 이 다방만큼은 흑자를 내고 수지를 맞췄다. 이 곳에서는 매주 금요일마다 명곡 감상회를 열었고, 또 여기서 러시아의 문호 투르게네프의 백년제까지 지냈다고 하니, 이 다방은 서울의 문화 공간으로도 단단히 한 몫을 한 셈이다. 그 후 배우 김연실이 맡아서 경영하다가 장소를 소공동에서 명동으로 옮겨서 해방을 맞게 되었다. '날개'로 유명한 천재 시인 '이상'은 건축 전문가로도 일가견을 가진 사람이다. 그는 처음에 실내 장식까지 잘 해 놓은 '식스나인(6 9)'이란 다방을 다른 사람에게 팔아 넘기고, 스물 네 살 되던 해인 1933년에 부인과 함께 종로 1가에 '제비'란 다방을 차려 개업했다. 이상이 이 '제비다방'을 개업할 무렵, 영화연극인, 화가, 음악가, 문인들이 명동, 충무로, 종로 또는 소공동 일대에 다방을 차려 서울에 다방문화를 활짝 꽃피우게 했다. 이상 시인은 직접 이 다방의 실내 장식을 했는데, 고객은 주로 화가와 문인들이었다. 그러나, 당시 젊은 나이였던 이상 시인은 다방 경영에 의욕은 갖고 있었으나, 영업에 익숙지 못하여 2년이 못 돼서 문을 닫고 말았다. 다시 '쓰루'라는 카페를 열기도 했는데, 역시 실패하고 만다. 그러다가 1935년에는 명동에다 '맥(麥)', 우리말로는 '보리'라는 이름으로 다시 문을 열게 되는데, 이 다방의 개설 이후로 명동에는 다른 다방들도 속속 문을 열면서 어느 틈에 이 일대는 다방 밀집 지역으로 변모되어 갔다. 1930년대 중반, 서울에는 많은 다방이 새로 생기게 되었다. 소공동에 극작가 유치진이 '플라타너스'란 다방을 열고, 여러 가지 문학 행사를 벌였다. 또, 당시 인기 절정에 있던 여배우 복혜숙이 인사동 입구에 '비너스'란 다방을 개업했다. 한편, 명동에서는 왕년에는 정구 선수로 활약했고 또 토월회의 명배우로 이름을 날렸던 연학년이 '트로이카'란 다방을 경영했는데, 이 다방에선 러시아식 홍차에 모래사탕을 넣고 보드카를 타서 마시는 것이 아주 일품이었다고 한다. 소공동에 있었던 '엘리사'란 다방은 음악평론가 김관이란 사람이 주인이었는데, 이 다방에서는 명곡을 틀어 놓아, 음악감상에 도취하는 젊은 문화인들의 꿈의 전당이 됐다고 한다. 초창기 서울의 다방은 영리보다도 멋이요, 그 멋을 알아 주는 손님을 고객으로 생각하기보다는 동지로 알고 멋과 낭만의 장소를 제공했었다. 1940년대를 전후해서 다방의 규모도 조금 커지기는 했지만, 또 이 때가 일제의 태평양 전쟁 말기에 해당하기 때문에 다방의 수난기라고도 할 수 있다. 일제 말, 명동이나 종로에 있던 다방이 전쟁 말기에 접어들면서 일제의 탄압을 받게 되는데, 그 중의 한 이유는 다방 이름이다. 일제는 다방 이름이 '휘가로'니 '오아시스'니 해서 영어식 이름이 모두 적성국 이름이라는 이유로 폐쇄하려는 뜻을 보였다. 이래서 '휘가로'는 '겨울 나그네'로, '오아시스'는 '전원'으로 이름을 바꿔야 했다. 전쟁이 더 심해지자 어떻게 만든 것인지는 모르지만 '대용 커피'란 것까지 나왔다. 해방이 되면서 모든 시민들이 거리로 쏟아져 나왔고, 서울 거리에는 그 동안 서로 떨어졌던 사람끼리, 이야기를 마음놓고 하고 싶었던 사람끼리 만날 수 있는 장소가 더 필요하게 됐다. 그래서, 다방들이 하나둘씩 늘게 됐다. 이렇게 되면서 서울엔 많은 다방이 문을 열게 됐는데, 제일 먼저 명동에 생긴 것이 고전음악 전문의 '봉선화'란 다방이다. 이 후로 명동의 다방에서는 문인들이나 예술인들이 그저 모여서 차를 마시고 서로 연락하는 것에 그치지 않고, 많은 문화 행사가 이들 다방에서 열렸다. 시인들을 위해서는 시낭송의 밤, 출판기념회가 열렸고 종군 화가들의 전시회가 다방에서 열리는가 하면 시화전과 작곡 발표회도 가졌다. 그런가 하면, 해외로 떠나는 예술인을 위한 환송 모임이나 귀국 보고회 등 다채로운 문화 행사로 명동의 다방은 그야말로 당시, 종합예술의 마당으로 그 역할을 충분히 했었다. /// |
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940902 서울야화 방송 2025(30분) 옛방 평화방송 서울 야화 `군것질 `떡 `엿 `과일 `사탕 `호떡
군 것질
백여 년 전인 1894년, 우리 나라를 방문했던 영국의 지지학자 비숍 여사는 우리 나라 사람들이 엄청나게 많은 양의 식사를 한다고 했다. 세 끼 식사 외에도 제법 부유한 집에선 미각의 즐거움을 위해서 여러 종류의 간식을 마련해 둔다고도 했는데, 그러고 보면, 우리 나라는 옛날부터 음식 문화가 꽤 앞서 갔다고 볼 수도 있다. 입맛에 따라 갖춰 먹는 것도 일부 계층이고, 해방 전 일제시대, 일반 서민들은 하루 세 끼 밥 먹는 것도 어려웠었다. 당시에는 끼니 이외 것을 통틀어 '군것'이라 했고, 그것은 먹는 것을 '군것질'이라 했는데, 여기서는 옛날 서울 사람들이 즐겨 먹었던 간식에 관한 얘기를 해 보기로 하자. 우리 나라에서 옛날부터 군것질이라 하면 주로 떡, 엿, 과일이었다. 떡은 계절에 따라 달랐고, 잔치나 제사 또는 명절 때는 이 떡이 빠지지 않았다. 요즘 어린이들은 케이크나 피자 같은 서양 음식을 좋아하지만, 옛날에는 생일 축하 음식으로도 그저 떡이 최고였다. '떡 들어가는 배 따로 있고, 밥 들어가는 배 따로 있다'는 농담이 나올 만큼 우리 나라 사람들은 떡을 좋아했다. 지금도 잔칫집 피로연에 가면, 서양식이든 우리 나라 전통상 차림이든 떡 한 접시가 곁들여 나오는데, 여기서의 떡은 그저 군것질처럼 먹게 돼 있다. 떡 다음으로 많이 찾는 군것질이 엿이다. 쌀엿, 수수엿, 호박엿 등등. 엿도 여러 가지 곡식으로 만들었는데, 임진왜란 때는 이것이 일본에 전해져서, 일본 구마모토에서는 조선 엿이 그 곳의 특산물이 되다시피 했다. 요즘 서울 거리에서 엿장수를 보긴 힘들지만, 옛날엔 목판을 메고 다니는 엿장수가 많았다. 서울에서는 엿장수는 목판에 큰 덩어리로 돼 있는 엿을 가위와 끌로 탁탁 끊어서 팔기도 하고 또 집에 굴러다니는 놋숟가락이나 찌그러진 냄비 등 고물을 주면 그 양에 따라서 엿을 적당히 끊어서 주기도 했다. 똑같은 헌 냄비를 들고 나와 엿을 사는데도, 총각이 들고 나와 엿을 살 때보다 처녀가 들고 나와 엿을 살 때 엿장사가 가위로 끊어 준 엿의 양이 배나 될 때도 있어 '엿장수 마음대로'란 말이 생겨나기도 했다. 엿장수 마음대로 하는 것이 또 있다. 큼직한 가위를 철컥철컥 울리고 다니는데, 이 엿장수 가위 소리 역시 엿장수 마음대로였다. '엿치기'라고 해서 엿으로 내기도 곧잘 했는데, 가래엿을 골라 가운데를 탁 끊어서 구멍이 큰 쪽이 이기는 놀이였다. 같은 가래엿이라도 가르는 부위에 따라 구멍이 크게도 나오고, 가늘게도 나오는데, 광복 전에는 서울의 골목 여기 저기서 흔히 볼 수 있는 광경이었다. 예전에는 과일도 역시 군것질 음식의 하나였다. 지금은 비닐하우스에서 익히거나 외국에서 수입해 들여온 과일도 있어 시시사철 입맛에 맞는 과일을 내 놓는데, 옛날엔 제철이 아니면 과일을 마음대로 먹을 수가 없었다. 여름철에 가장 손쉬운 군것질은 참외였다. 참외를 서울 사투리로 '채미'라고 했지만, 그 채미 중에서도 전통적인 것이 청채미였다. 껍질과 속이 푸르기 때문에 청채미라고 했는데, 이 청채미 중에서도 오륫골(오류동) 먹채미가 제일 맛도 좋고 크기도 해서 한 개 깎아 먹으면 요기가 됐다고 한다. 원래 껍질이 노란 참외는 일본 종자라 했는데, 어떻게 된 셈인지, 요즘에는 청채미는 보이지 않고, 노란 채미가 주종을 이루고 있다. 이 청채미가 들어갈 무렵에 나타나는 것이 개구리채미인데, 껍질은 얼룩무늬로, 결기도 성환이 원산지라서 '성환채미'라고도 했다. 이것 또한 요즘은 볼 수가 없게 됐다. 아이들의 군것질 가운데 또 잊지 못할 것은 '눈깔사탕'이라는 것이었다. 짐승의 눈알처럼 윤이 나고, 쇠눈깔만큼 크다고 해서 생긴 이름인데, 일제 때는 보통 1전에 두 개를 주었다. 그 중에서도 제일 큰 것을 '황사탕'이라 했는데, 아이들 입 속에 넣을 수 없을 만큼 커서, 혓바닥으로 조금 녹여 먹은 다음에 입 속에 넣고 굴려 가며 먹었다. 이 눈깔사탕을 이 땅에 퍼뜨린 사람은 바로 일본 사람들이다. 일본 사람들이 서울에 들어오면서 남산 밑에 그들의 터전을 마련하고는 골목마다 가게를 차려놓고 눈깔사탕으로 코 묻은 돈을 모아 갔던 것이다. 옛날의 군것질 가운데는 호떡을 빼놓을 수 없다. 호떡은 중국 사람들이 그들 식으로 누런 설탕을 넣고 철판 위헤 구워 익혀 내 놓은 것인데, 요즘도 겨울철엔 서울 거리에서 흔히 볼 수 있는 광경이다. 30년대에는 호떡 한 개에 5전씩 했는데, 당시 제일 맛있는 호떡을 구워 준 곳이 재동 네거리 운현궁쪽으로 붙은 중국집이었다. 그 호떡집은 학교가 파할 때쯤이면 학생들로 가득 찼다. 그 근처의 휘문고보와 중앙고보, 경기여고, 중동학교, 숙명여고 등 많은 학교의 학생들이 이 재동 거리 호떡집의 단골 손님들이었다. 당시, 그 호떡집의 호떡을 맛본 사람들 얘기로는 지금은 그런 맛을 내는 호떡이 없는 것 같다고 한다. /// |
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조선일보 1992-04-18 `떡 `시루떡 `인절미 ♠기고자 : 이규태;
시루떡
서울 지방에 전래된 민요 <떡타령>에 보면 우리 조상들은 사시사철 철에 맞추어 떡을 달리 빚어 먹었음을 알 수 있다. 정월 보름날에는 달떡이요, 2월 한식날에는 솔떡(송병)이며, 삼월 삼짇날에는 쑥떡을 빚어 먹었다. 4월 초파일에는 느티떡에, 5월 단오날에는 수리취떡, 6월 유두날에는 밀전병을 빚었다. 7월 칠석날에는 수단이요, 8월 한가위에는 오례 송편이며 구월 중구일에는 국화떡을 먹었다. 10월 상달에는 무시루떡이요, 동짓달 동짓날에는 새알심, 섣달에는 골무떡을 만들어 먹었다. 이렇게 시절과 명절에 민감하게 떡을 달리 해먹었던 민족은 동서에 찾아볼 수 없다고 한국 문화에 조예가 깊었던 일본 민속 학자 야나기(유종열)가 단언하고 있다. 그 다양한 한국의 떡은 그저 맛이나 모양을 달리해 먹는다는 데 그치지 않고 그 떡의 용도에 따라 상징적 의미도 달랐다. 이를테면 인절미(인절병)는 둘러 앉아 떼어 먹는 사람끼리 끈끈한 결속력을 다지는 동심일체, 동체일심을 다지는 떡이다. 떼어 먹는다 해서 인절미인 이 떡의 고향인 함경도나 연변 지방에서는 지금도 복판에 김이 모락모락 나는 커다란 흰 찰떡 무더기를 놓아두고 서로가 손으로 떼어 먹는다. 결혼식이나 단합이나 서약이나 합격을 기원하는 구심력과 점착력이 요구되는 의식에 인절미가 쓰이고 또 먹었던 것이다. 떡국을 끓여 먹는 흰 가랙떡은 기다란게 특징이다. 곧 장수를 기원할 때 가래떡을 썼다. 노부모의 장수를 축수할 때 장명루라 하여 가래떡 위에 오색실을 감아서 큰 상에 올렸던 것이다. 설날에 가래떡 썰어 떡국을 끓여 먹는 이유도 이 축수와 밀접한 것이다. 정월보름 팔월보름 등 달의 명절에 빚어 먹는 송편에는 다산을 기원하는 상징적 의미가 내포되어 있었다. 송편을 '월병(月餠)'이라고도 하여 반달 모양으로 빚게 마련인데, 여성의 다산력을 충전시켜 주는 달-, 곧 월정을 유감시킨 떡이기 때문이다. 관혼상제, 생일 잔치등 통과의례와 축제나 고사에 필수인 시루떡에는 제마 효과가 있다. 곧 인간의 불행이란 보이지 않는 병마 액마가 저지르는 것이요, 그 마귀가 가장 무서워하는 것은 불빛과 같은 붉은 빛이다. 시루떡에는 겹겹이 붉은 팥고물을 치는 뜻은 이 붉은 제마를 노린 것이다. 동짓날 팥죽을 끓여 집안 도처에 뿌리며 악귀를 쫓는 것과 같은 이치인 것이다. 시루떡에 붉은 감을 넣는 감설기,파란 쑥을 넣는 쑥설기,노란 밤을 넣는 밤설기,그리고 오색으로 물들인 기자떡도 오방색이 갖는 상서로운 희구와 기복을 상징했던 것이다. 서양화=현대화 라는 그릇된 등식 사고가 잔치 떡까지 케이크로 대신시키고 있는 서글픈 오늘날이다. 전라북도에서는 각급 지도층이 솔선하여 케이크 대신 생일 잔치에 시루떡을 선물하는 풍조가 활발하게 확산되고 있다 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- `떡 조선일보 ♠게재일 : 1995-11-07 ♠기고자 : 이규태;
떡과 위궤양
떴다 보아라 무지개떡 수절 과부 정절편 다리 아프다 선돌떡 올까 했더니 가래떡 처녀 낯붉힌다 고추떡 정 붙을라 인절미-
떡장수들이 외치고 다녔던 떡타령의 일부다. 인절미가 왜 정을 붙이는 걸까. 고구려의 유습이 남아있는 연변지역에서는 밥 귀한 손님이 오면 밥상 복판에 김이 무럭무럭 나는 흰 찰떡 한 소반을 내놓게 마련이다. 곁에 놓인 냉수에 손가락을 담가 손으로 떼어 먹는 공식용 음식이다. 이렇게 손으로 떼어 먹는다 하여 인절미라 했다. 곧 인절미는 일심동체를 다지는 한국의 합심 문화의 소산이랄 수 있다. 마음을 더불어 하여 공생공존할 사람끼리 한 잔 술을 돌려가며 공음하는 대포문화가 있고, 입었던 옷을 바꾸어 입는 동포문화며 제사지내고 조손끼리 한 주전자 술과 한 상의 음식을 더불어 먹는 음복문화 등 다양하게 발달해 있다. 인절미도 공동운명을 확인하는 합심문화에서 비롯되었음을 알수 있다. 찰떡은 별나게 진기가 있어 인절하여 따로따로 먹더라도 서로 인력이 작용할 것으로 생각했음직 하다. 결혼 첫날 신방에 인절미를 넣어주는 것이며 신부가 첫 친정나들이를 마친뒤 입마개 떡이라 하여 인절미를 시집에 들고 가는 것이며 서먹서먹한 사이를 결속시키는 상징적 의미가 있었던 것이다. 떡없이 제사 못지내는 것도 그것이 신인융합의 매체이기 때문이다. 곧 떡은 우리 한국인의 정신문화와 밀접하게 맥락되어 오늘에 이른 것이다. 떡에 대한 최초 기록은 신라 초기 남해왕이 죽고 유리태자에게 왕위를 물리려 했으나 태자는 유능한 석탈해에게 사양했다. 이에 지혜로운 사람일수록 이빨이 많다 하여 떡을 깨물어 그 잇자국을 헤아려 왕을 삼고 있다. 고려사에는 걸인이나 행려자에게 떡을 나눠 먹여 보시하는 관습이 자주 기록돼 있으며 신돈이 그 떡보시를 할때 던져주어 원망을 샀다는 대목도 나온다. 고려 말엽의 충신 이색은 떡을 무척 좋아했던지 떡에 대한 시를 많이 남겼는데, 흰 떡을 읊기를 백설같이 흰 살결에 /달고 신맛이 서려 있다 했다. 본초강목 에 이 찰떡은 지라(비장)를 튼튼하게 하고 창자를 두껍게 하며 기를 돋아 뱃속을 온화하게 한다 했다. 우리 속방에 찰떡이 비위에 좋다 하여 상식한 사람이 적지 않았다. 전남대학교 생화학교실에서 이 속방을 의학적으로 입증, 찰떡 속에 위궤양 치료에 탁월한 특수 단백질 추출에 성공하고 임상실험 결과 4주만에 1백% 치유되었다는 발표가 있었다. 정신적 결속매체로 공헌했던 떡이 이제 육체적 보강수단으로 공헌하게 된 셈이다. /// ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 조선일보 1993-08-09 `낙원동
낙원동 떡집
낙원동 떡집상가;2~3대 대물림 궁중떡 전통 기계대신 손으로 재료도 최상품;쑥떡-팥떡 겹쳐놓은 등대떡 별미
낙원동 네거리 일대 골목안과 도로변에 20여 가게로 형성된 떡집상가는 옛날 궁중에서 임금이 먹던 떡, 일명 궁중떡 의 맛을 그대로 접할 수 있는 곳이다. 조선조말 한일합방 후 떡집들이 생기기 시작했다는 이야기만 전해 올뿐 정확한 상가 형성 시기를 아는 사람은 없다. 그러나 이곳 떡집들은 모두가 최소한 2대 또는 3대에 걸친 대물림으로 떡집을 운영해온 전통을 지니고 있다. 이곳 업주들은 낙원동 일대가 왕이 살던 비원이나 창경궁이 가까이 있어 상궁으로부터 궁중떡의 비법을 전수받으면서 이곳에 떡집들이 자리잡게 됐다고 말한다. 이곳에서 외할머니-어머니-딸 3대째 떡집을 운영하는 원조낙원떡집 이광순씨는 "예로부터 이름난 요릿집들이 많아 손님들 술시중을 드느라 식사때를 놓친 기생들이 대용식으로 떡을 많이 사갔다"고 전했다. 낙원동 떡상가의 자랑거리는 역시 전통 떡맛. 서울 어디를 가도 떡집은 많지만 대부분 떡집들은 대량 생산되는 빵처럼 현대식 기계로 떡을 만들어 진짜 떡맛이 나오지 않는다. 하지만 낙원동 떡상가는 가능한 한 기계 사용을 줄이고 옛날 우리 할머니들이 오직 손으로 음식을 만들듯 손맛 이 배있는 것이 가장 큰 특징이다. 또 다른 특징은 최상품 재료를 아끼지 않고 풍부하게 사용해, 예술가가 하나의 작품을 제작하듯 온갖 노력과 정성을 기울여 떡을 만든다는 것이다. 유리 진열장 안에 송편 약식 인절미 팥시루떡이 즐비하게 차려져있어 지나가는 사람들의 발걸음을 붙잡는다. 결혼식과 회갑용으로 쓰이는 약식 인절미 송편 개피떡을 비롯, 백일잔치의 백설기, 돌잔치의 무지개떡과 5색경단에 이르기까지 온갖 떡들이 다 있으며 사용용도가 조금씩 다르다. 2~3년전에 개발됐다는 등대떡 은 쑥떡을 가운데에 넣고 팥떡으로 샌드위치시킨 별미 떡이다. 대표적인 궁중떡은 가정이 편하라고 만든다 는 갖은편 과 임금님떡이라는 두텁떡 . 갖은편 은 멥쌀로 세 가지 색상을 내 3층으로 얹은 떡이며, 두텁떡 은 호두 잣 계피 건포도 대추채들을 떡안에 넣고 팥을 볶아서 곁에 묻힌 것으로 값이 다소 비싸다. 또 신혼여행에 다녀와서 시댁 갈 때 가져 간다는 신행떡 은 3색 인절미와 약식, 송편, 그리고 송편위에 꽃떡을 얹어 만든다. 한말반짜리 대바구니 한 세트 값이 9만원선이다. 하지만 시대가 바뀌면서 어려움도 적지 않다. 새로운 떡을 개발하다보면 결국 옛날 떡맛을 잃어 버릴 수도 있고, 전통을 고집하다보면 떡의 재주나 모양 개발이 미흡하다. 원조낙원떡집 이광순씨는 "요즘엔 떡일을 배우려는 사람이 거의 없다"며 "피자 햄버거 같은 서양음식 인기가 더해 가면서 우리 전통떡을 먹지 않는 세대가 많아진다"고 안타까워했다. <김재호기자> /// |
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940903 서울야화 방송 2025(30분) 옛방 평화방송 서울 야화 `밤참 `만두 `제삿밥`우동
밤참 얘기
자주 볼 수 있는 모습은 아니지만, 요즘도 겨울밤엔 찹쌀떡이나 메밀묵 사라고 외치고 다니는 소리를 들을 수 있다. 요즘 사람들은 늦은 시간에 어느 음식이든 먹고 자면 살이 찐다고 해서 밤참 드는 것을 피하고 있지만, 얼마 전까지만 해도 서울 사람들은 기나긴 밤 시간의 무료함을 달랠 때 빼 놓을 수 없는 것이 이 밤참이었다. 옛날, 밤에 하는 군것질에서 빼놓을 수 없는 것이 들통에 메고 다니며 파는 메밀묵, 찐빵, 만두, 찹쌀떡 등이다. 대부분 고학생들이 자정 때쯤이면 통에다 이런 것들을 넣어 가지고 팔러 다녔다. 만두장수는 '만두나 호야, 호야'하고 소리를 질렀는데, 딱딱이 소리와 담 너머로 들리는 다듬이 소리는 당시 서울 골목의 밤 경치를 대표하는 것이다. 만두 외에도 중국집에서 만드는 '겐마이빵'이란 것이 있었는데, 현미빵을 일본말로 그대로 이렇게 말했지만, 사실 이것은 밀가루로 만든 것이라고 한다. 그 당시, 서울 골목을 누비고 다니는 행상들이 많았는데, 여름철엔 아이스케키 장수를 빼놓을 수 없다. '아이스케키'란 얼음과자인 '아이스케이크'의 일본식 발음이다. 얼음통을 이중으로 하고, 바깥통에 얼음에 소금을 뿌려서 통 속에 우유 섞은 설탕물을 얼린 아이스크림과 팥으로 만든 아이스케키를 팔고 다녔다. 1920년대 서울에서의 웬만한 집에서는 대개 밤참을 차려 먹는 게 보통이었다. 전깃불이 들어오고 환한 전깃불 밑에서 생활을 하자니 밤시간이 길어져서 자연히 이렇게 밤참을 찾게 됐는지도 모르겠다. 밤참은 밤 늦도록 일하는 아낙네, 공부하는 학생들이 있는 집안에서 식구들이 모여 함께 들었는데, 그 때는 텔레비전이나 라디오도 없고, 밤시간을 보낼 적당한 놀이도 없었기 때문에 나온 생활 풍속도라고 할 수가 있겠다. 전깃불이 들어오면서 <옥류몽>, <구운몽> 등과 같은 재미있는 고대 소설책이 잘 팔렸는데, 집에서 글을 읽을 줄 아는 사람이 전깃불 아래서 이 책을 소리내서 읽어 주면 온 식구들이 모여서 듣는 것이 유일한 가정 오락이 된 때가 있었다. 이 때 소설을 읽거나 듣다가 속이 출출해지면 밤참을 찾곤 했다. 서울의 밤거리에는 '도부꾼'이라고 해서 메밀묵 같은 것을 나무상자에 넣고 자정을 전후해서 외치고 다니는 장사치들이 있었다. '메물묵사아려!' 하고 외치고 다니면 집안에서는 메밀묵 장사를 불러 놓고, 행길(한길)가로 나 있는 창문을 열고 사 들여서는 메밀묵에 양념을 해서 먹곤 했다. 서울의 밤참 가운데서 또 빼놓을 수 없는 것이 냉면이다. 서울 사람들은 냉면을 주로 겨울에 해 먹었다고 하는데, 양지머리고기를 삶은 국물에 동치미를 부어서 냉면 육수를 만들어 국수를 말아 먹었다. 국수는 부드러운 서울식 메밀국수를 국수집에서 몇사리씩 팔았는데, 제법 메밀향이 구수한 국수였다. 겨울에 이 냉면을 말아먹기 위해서 서울의 가정집에선 김장을 담그기 전에 동치미부터 담그는 것이 순서였다. 지금 같으면, 밤참이라고 피자니 양념통닭이니 하는 것을 시켜 먹겠지만, 1920년대 밤참에 냉면이라고 하면 최고급의 성찬이었다. 냉면 말고도 밤참 중에는 제삿밥이란 것이 있었다. 가까운 친척집이나 이웃집에서 기제사를 지내고 나면, 널찍한 목판에 제삿밥과 국, 그리고, 부침 같은 것을 담아 보내게 마련이다. 옛날에는 기제사는 꼭 자정이 됐을 때 지내는 게 보통이니까 음복을 하거나 제삿밥 차례가 오는 것은 거의 밤 한 시가 가까워서였다. 제삿밥은 탕에다 갖가지 나물을 넣고 비빈 비빔밥이 일품이었다. 제삿상에 올린 음식은 음복을 해야 복을 받는다고 믿었기에 아무리 늦은 시간이라도 친척이나 이웃이 함께 나눠 먹었다. 1930년, 40년대에는 일본 사람들이 만들어 파는 우동이란 것이 제법 요기도 되고 양도 적당해서 밤참으로 비교적 많이 찾았다. 요즘 아이들은 라면을 좋아하지만, 그 때는 일본식 국수인 우동을 특히 학생들이 좋아했다. 이 우동은 일본 사람들이 만들어서 팔기 시작했기 때문에 일본 음식으로 정착을 했고, 그 입맛이 그대로 광복 후에도 이어져 지금은 어느 거리에서나 쉽게 우동을 먹을 수가 있다. 우리말로, '가락국수'라고 하는 이 우동은 국물맛이 중요한데, 멸치와 다시마를 삶거나 다랑어 말린 것을 갈아서 그것으로 낸 국물을 부어 먹는다. 국수는 굵게 뽑은 것을 삶아 찬 물에 한참 담가 둬야 면발이 부드럽고 제맛이 난다고 한다. 우동은 옛날엔 서울의 남촌, 일본인촌이나 거기에서 가까운 골목 포장마차에서 먹는 것이 또한 별미로 쳤는데, 그 당시에는 일본 사람들이 밤새 장사를 했기 때문에 '밤샘우동'이라고도 했다. 옛날 우미관 앞 풍미당의 우동은 국화만두와 함께 서울의 명물이기도 했다. /// |
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2001년 7월 6일 금요일